宁国的味道是立体的、全方位的，宁国的味道得天独厚，可以用听觉、视觉、味觉、感觉、嗅觉、触觉去感知和品味。

风物

宁国的山，形态壮美，逶迤连绵，云裹雾罩，古木参天，秀竹成海，斑斓如画，秀色可餐。宁国的水，清澈丰沛，云岭流瀑，飞珠溅玉，高峡平湖，碧波荡漾，山泉汩汩，涧溪叮咚，掬起一泓，甘冽可口。宁国的空气，自然清新，天然氧吧，沁入腑肺，心旷神怡，气爽神清。宁国的人，朴实无华，拥有大山般的广阔胸怀，接人待物，真诚豪爽，极富人格魅力，值得回味。

宁国的味道可圈可点。宁国的风土人情，山乡韵味十足。

秋色烂漫的季节，天高云淡，蚌埠作家赴宁国采风团一行十人，在宁国作家黄洪平夫妇的陪同下，行程四天，徜徉于峻岭云端，纵情于山间村野，身心畅快。

身板敦实的黄洪平，胡乐火车站的铁路公安干警，多年来，他孤独地负责一段长达十公里铁路线的畅通。一个人一个车站，与铁轨路渣为伴，日出日落，每天迎送六十趟列车，常年累月，黄洪平恪尽职守，彰显一名铁道卫士的忠诚。闲暇之余，他坚持文学创作，抒发炽热的爱乡情怀。妻子被他的执着感染，辞去公职来到火车站，夫妻不离不弃，两相厮守，守候着胡乐站的一方平安。如今，黄洪平探索出的“夫妻居家警务”模式，已在上海铁路局推广，而他的妻子亦入选感动宁国十大人物。其敬业乐道的痴情，折射出宁国人丰富的情感世界，着实感动了我们。

宁国，自东汉未置县，迄今已有1800多年的历史，号称江南著名古邑，地处皖东南，天目山北麓，东临苏杭，西靠黄山，属亚热带季风性湿润气候。

大自然慷慨地赋予宁国青山绿水、清新空气和宜人气候，极佳的生态环境和丰富的物产。

品味宁国。丰富的物产造就了宁国众多的美食。山核桃、竹笋、香菇、板栗、青龙湖鱼、野兔、野山羊、野猪、高山鸦茶乃至宣酒。吃的，喝的，无一例外，让我们乐此不疲，口内生津，唇齿留香。

特别是品种繁多的别样小吃，呈现出宁国多元文化和厚重的历史沉淀，赋予宁国饮食风味独特的灵感，令人垂涎。舌尖上的味蕾，得以在激活的瞬间灿然绽放，凝结成唇齿间的隽永。

口味的形成与地理环境、人文环境、饮食习俗密切相关。

宁国真可谓富饶之地，一年四季，春华秋实。新鲜的蔬菜和各类土特产，为宁国人享用特色美食，提供了丰富的原材料。

我留意到，宁国皇文大酒店的菜谱，林林总总、洋洋大观，收录了几十道精美菜肴，皆为自创菜品，食材全部产自宁国。

我们感慨：宁国人好口福耶。

要说吃，首先要从宁国的自然环境说起。宁国是个山城，多雾，潮气重。总体评价，宁国的饮食味重，油多，辛辣。宁国的菜系是集众家之长——徽菜、杭邦菜、川菜等，不失特色。品尝过宁国美食的食客往往如此评价：宁国的很多菜是其他地方吃不到的，就算是极为普通的家常菜，也会有不一样的无穷韵味。

徽菜中的臭鳜鱼、毛豆腐……嘿，不提也罢。其实，我要写下的宁国特色菜肴，不过只是其中的极小部分，并且，不在星级酒店的菜谱之列。

锅子

锅子。是宁国的一大特色，堪称经典。

时间短暂，此行，我们仅能在宁国的西片胡乐、方塘转悠，所到之处，任何一家农家乐，中、晚餐席面上皆有锅子。所谓的锅子，类似火锅，地道的小铁锅，端坐于类似陶土的小灶之上，多用白蜡点燃，当然，最好的燃料，当数木炭。锅子一般上三个、五个不等，其内热气腾腾，家常菜的内容却不尽相同，黑猪、青龙湖鱼、野兔、野山羊、野猪，尽可入锅。于诗意浓浓的沸腾外下箸，直吃得额头汗涔涔的。

板栗烧鸡锅。板栗是首先要精选。宁国的板栗历史闻名，粒大皮薄味甜，属上乘佳品。土菜馆，板栗烧鸡是一道必不可少的大菜。鸡肉和板栗满满一锅，锅下面点着火，锅内热气腾腾，农家纯天然放养的草鸡，夹起一块，放入口中，肉质松软细腻，肉皮带有一丝嚼劲，可咬起来却不费劲，还有甜糯板栗的味道。板栗烧鸡子，鸡肉吃在嘴里，有些烫，忍不住还得赶紧嘘上几口气。这道菜，板栗有肉味，鸡肉有板栗味，香气扑鼻。

清炖小河鱼。宁国山清水秀，最引以为自豪的，就是境内的三条河流，东津河、中津河、西津河，而养育了宁国人的三条大河，至今没有受到污染，千百年来不断地馈赠她的子民以美味。一条条新鲜乱蹦烙有宁国好客印记的小河鱼，就是宁国人餐桌上经久不衰的大菜之一。在宁国，任何一家土菜馆内，你都能见到正宗的从河里打捞上来的小河鱼，手指长短，小鱼先煮熟后再下锅翻炒，用的是特制的配料，让小河鱼肉紧不松，咬在嘴里，鱼刺可以被嚼烂，一同与鱼肉吃下，鱼肉本身就鲜，菜里还放了香蒜，吃起来十分爽口。竹筷夹起一条飘着宁国味道的小河鱼，只见那小鱼晶莹剔透，肉质呈红色，脂肪呈白色，一口咬下去，口腔只觉辣味为主，肉味为辅，别有一番滋味在心头。

腌菜猪肉锅。腌菜烧肉，山乡村野饲养的猪，从不喂带有添加剂的饲料，因而味道特好。据说：做这道菜，先得将腌菜干炒，炒的时候要讲究勤翻拨，意欲将菜中的水分蒸干。把腌菜中的水分全部炒干，才能让腌菜充分吸收肉的油，没有炒干的腌菜，吃在嘴里会略有酸味。然后再将切成块的肉放入锅中，切肉的时候有必要带点小骨头，这样的肉吃起来味道会更好，炒时一定要大火，将肉中的油充分炒出，这样的肉，吃起来肥而不腻，等到出油，再放入酱油、蒜、辣椒等佐料，最后放入腌菜。然而这样，也只是成功一半。炒好后的肉和菜得盛放于锅中，置于陶土的小灶上，小火慢炖，咕嘟咕嘟，香气弥漫。

其它的锅子，内容常新，诸如青龙湖鱼、野兔、野山羊、野猪，不一而足。其做法则大同小异。

锅巴。宁国农家乐就餐，柴禾土灶，铁锅慢火烘焙出的锅巴，味道绝对称得上“棒”，往往，店主人起灶，会起出一整块厚实的锅巴，黄澄澄，香脆脆，越嚼越香。我当然不会放过这个机会，上前掰了一大块。锅巴汤则是一种副产品。据言，此物养胃。

小吃

宁国是个移民城市，融汇全国各地的饮食文化，在长期的演变中形成了极具宁国地域特色的美食小吃……

胡乐镇。清早，薄纱般雾岚升腾缭绕的山峦尚未完全从梦中醒来，宁国作家黄洪平夫妇便来到宾馆，引领我们前往古镇老街，品尝久负盛名的胡乐小吃。

石板路，马头墙，青砖黛瓦粉墙，蜿蜒大约一公里，顺着山势沿着溪流而建，地道的小桥流水人家。这便是胡乐司明清建制的所在。

足踏石板，丈量过用巨石与糯米铁汁浇灌的古桥，传统老工艺粘合的桥墩，石板上的点点苔癣，显示出岁月沧桑。星转斗移，千百年过去了，古桥佝偻着的身板还算硬朗。胡乐老街就在古桥的对岸，狭长窄窄的街道两旁，木质的门板大多数关闭，油漆斑驳，显得古老而苍凉，随处可见的断垣残壁，仿佛诉说着心头的无奈。透过时空，胡乐古镇当初的繁华与现实的破败不可同日而语。邂逅几位老态龙钟的翁妪，交谈中，老人们叹息：年轻人都外出打工去了，只留下他们，空窠，守望着世代居住的家园。

远远地，数不多的早点摊群，一股炒面的香味扑面而来。

铁锅炒面值得推荐。宁国炒面不同于外地的特点是质地细，纤细的粉丝状。这种炒面其实是炒粉，使用当地的粉丝制成，粉丝多为山芋粉丝，很细。经过凉水泡后，放入大锅中，加入油，酱油，鸡精等作料开始翻炒，用火要适中。

做炒面很辛苦，需要双手不停的翻炒，如果翻炒次数不够，炒面就很硬。可以依照客人的要求加入萝卜干，香菜，辣椒粉等口味，非常具有宁国特色。卖家一般得先把这种面煮熟，再放入锅里翻炒，吃客需要时根据口味再加上香葱、鸡蛋、辣椒酱之类的。如果炒面吃了还不过瘾，可以叫卖家给你上盛两块炒面底下炕焦了的炒面锅巴，那绝对是炒面的精华。炒面的味道在铁板上被油烘烤的脆脆的，加上佐料香味都渗透到下面，这种炒面锅巴，有着独特的香味，脆巴、带着韧劲、有嚼头，回味无穷。

一盘炒面再配上一碗水木馄饨，吃到肚里，暖在心里。

水木馄饨久负盛名，约有百多年的历史。芦水木，水木馄饨摊的老板，五十开外，言语不多，夫妻俩的摊点就设在胡乐街的街头，极其简陋的一间临街门面，整洁，没有招牌却名声远扬，每日里门庭若市，吃客不断。店铺充其量不到二十平方，一侧为炉灶、案板，一侧横放一块宽宽的类似门扇的木板，低矮的小板凳围在两边，一行人坐下就满了。他所经营，唯有两项，水木馄饨、水木五香蛋。敢用自己的姓名做招幌，这本身就是一种资本。水木馄饨纯属家传手艺，一代传一代，口手相授，家伙什极其简单，一炉一锅一面案。水木五香蛋必须前一天下午三时许下锅卤煮，第二天清早出锅，方可味沁蛋黄，香味扑鼻。无需看管，老芦夫妇自行包他们的馄饨，五香蛋，食客尽可自行取之，自行付款。包馄饨的肉馅是事先调好的糊状，我观察之，似乎加有少许豆腐的成份。水翻着花儿开锅了，老芦一边将包好的馄饨下进汤里，一边在一顺儿排开的碗里，挨个加入少许酱油，放入一撮蒜花，汤匙在一陶罐中刮出一坨猪油，做好这一切，很快，满锅的馄饨便打着旋儿飘浮起来，老芦起锅，将馄饨盛入碗中，活儿就齐了。品尝炒面的当口，3元钱一碗的馄饨已端上，我瞟了一眼，只见那碗里，油花四溢，皮薄馅满的馄饨，只只晶莹剔透，忙不迭地捞起，入口既啖，慢慢品味，果然，名不虚传，水木馄饨比一般的肉馅，自是香了许多。恐怕老芦在馅料中加入了少量猪油渣，只是觉得嘴唇有些油呼，猪油显得略有些大，于是，便招呼老芦，加了少许空汤。

一碗馄饨下肚，我便起身来到老芦身边，夸赞他的手艺，寻问水木馄饨的历史，老芦并不多言，指指案头，我这才发现，案头边摆放着一只类似货郎的木头担子，原来，它是芦氏老辈人常年走街窜乡，叫卖馄饨使用过的木头挑子，雕花的细小栏杆，围着二尺宽小巧的案面，案面下则藏有一竖排小抽屉，用来摆放作料等什物，玲珑可爱，木头挑子通体油漆早已脱落，然而，露出的木纹依旧光鲜。我猜想，挑子的另一头定是只点燃木炭的炉灶。

山间乡野，路遥苔滑，旧时，起早贪黑，老芦家的馄饨挑子肩担日月，历经沧桑，芦氏馄饨，在山间的小道上时时飘香。时代变迁，老芦不再走街窜乡，便在古镇开了间水木馄饨的固定门脸，夫妻老婆店。忽儿，灵光一现，我想，老芦家祖上传承了一百多年的馄饨摊子，口碑载道，完全有资格审报宁国胡乐镇的非物质文化遗产。

胡乐镇竹川乡，那是第二天早晨，我们在此品尝到宁国的另外几种特色小吃。

渣辣椒。渣辣椒，听到这个名字，你会联想到“红艳若火、馋涎欲滴”，来宁国，可一定要尝尝这种看似平常却带有浓浓家乡味道的美食。地道的渣辣椒有点酸酸的，辣辣的，其实，这不过是以前宁国乡间极为普通的一道腌菜，可目前，宁国各大饭店、农家乐和土菜馆无不趋之若鹜。渣辣椒的制作方法很简单，将糯米磨成粉晒干，取新鲜辣椒剁碎一起入坛腌制。腌好的生料须入锅加油炒，一盆香辣的渣辣椒就出锅了，血红鲜艳。如果是用粘米腌制的，炒出来金黄若沙。也可以在锅里加水，炒成渣辣椒糊，这几乎是宁国人的最爱。 更绝的是，吃鱼火锅的时候，将鱼肉吃净，放腌好的渣辣椒入鱼汤，酸辣鲜美，堪称世间美味。吃渣辣椒，最好再配上一碗农家土灶的新鲜锅巴汤。然后，你就慢慢地品吧，一口渣辣椒，配一口香浓的锅巴汤，那绝对是一种莫大的幸福，那些酸的、辣的，一点一滴，无不浸透宁国人好客的味道。

粑粑。宁国人管此物又叫挞馃。

挞馃是将面粉用水和匀，加入馅料，包好后用擀面杖推擀成圆形，使用大平底锅煎熟。菜馅一般有豇豆、豆腐干、笋子、香椿、萝卜丝、韭菜、腌菜，足有十多种可供挑拣，2.5元一个。这种盘子般大小，厚度一厘米左右，外表看起来黄黄黑黑，其貌不扬的食品，却有百吃不厌的魔力。制做挞馃，老板先得将一小团面用擀面杖擀成薄薄的面皮，然后，再根据食客的口味，将不同的菜馅各自堆放在面皮之上，说是堆，毫不夸张，其菜馅之丰盛，让人怀疑面皮儿包不过来。只见双手不停地揉面包馅，面皮最后撮合前，要向其内灌入一勺菜籽油和少许猪油，拍在案上，轻按一下，再用擀面杖推擀成圆饼，不到一分钟，挞馃就成型了，放入大平底锅，平底锅子通常可放五只，呈梅花状，还得不断地翻烤，挞馃在飘着浓香的锅里，渐渐从粉白变成褐黄，平底锅内通常是不放油的，油只是在挞馃内，起锅后切做四瓣，一口下去，冒着油泡，一个字“香”。我们品尝了豇豆、豆腐干、笋子、萝卜丝、韭菜为馅的几种，意犹未尽，再想购买香椿馅的挞馃，已经售完，实在遗憾……

驱车远去，青砖黛瓦粉墙，顺着山势沿着溪流而建的千年古镇胡乐司，渐渐模糊，淡出视野。可就在一刹那间，不远处的铁道线上，传来穿山越岭疾驰而过列车的轰鸣。同时，目中闪过那座以糯米铁汁浇灌的佝偻着的身板的胡乐古桥，群山峻岭的背景，层峦叠嶂，交相重迭辉映的，竟然是一根根巨大的桥墩托起的又一道彩虹，高速公路，桥面即将完工，通车在即。

宁国，古老与现代，就这样和谐地融为了一体。

不可否认，值得回味的，依旧是——宁国味道。